Журнал XXL №8, Август 2004
«…Не ходите дети в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы…». И акулы, и гориллы, и крокодилы там есть, а также слоны, жирафы, бегемоты, львы, зебры, страусы и носороги. Но вот с первой частью цитаты согласиться не могу. В Африку стоит поехать. Хотя бы раз. Это совершенно другой мир, — мир который откроет вам ощущение первозданности,
Для русского человека «черный континент» всегда был «terra incognita». Даже те, немногие, наши соотечественники, которые в силу служебных обстоятельств бывали там, с теплой грустью вспоминают то время. ля остальных людей впечатлениO от Африки формировались из передач «В мире животных» и «Клуб путешественников». Сегодня «африканское направление» только начинает развиваться, африканское сафари пока не столь популярно у русских туристов, прежде всего, в силу своей дороговизны.
Найроби — это столица Кении, своеобразные ворота в страну. Это первый пункт нашего большого кенийского турне. В Найроби мы прилетели рано утром. Пока
Дорога из аэропорта в гостиницу заняла минут 40. Мы сразу же отметили отличное состояние местных дорог. Как выяснилось позже, хорошие дороги только в городской черте и на основных магистралях. В национальных парках дорог нет. Есть направления. Водитель
Все столицы одинаковы. Огромная территория, суета, автомобильные гудки. Жизнь кипит. Найроби не исключение. «В кенийской столице проживает более 5 миллионов человек», — поясняет Джексон. Много построек сохранившихся еще с колониальных времен. Как правило, они все сосредоточены в старой, исторической части города. Железнодорожный вокзал стоили еще англичане в прошлом веке, как, впрочем, и саму железнодорожную ветку. Все старое, но пока еще поддерживается в рабочем состоянии. Суперсовременные небоскребы, офисы международных банков и представительств известных европейских фирм смотрятся нелепо на фоне старых обветшалых домов и импровизированных рынков, где беднота продает фрукты и безделушки.
Очень много магазинов. Самых разных. Сувениры, продукты, одежда и обувь для сафари. Обувь и одежда для сафари высокого качества. И очень дешевая. Например, хорошие ботинки из верблюжьей кожи стоят 12$. Прочные, легкие и удобные.
Пока мы были в городе, я сделал два открытия, касающиеся своих ощущений.
В Африке женщин называют «мама», мужчин «папа». Просто и понятно. Если Вы вдруг
Вечером, после полученных впечатлений от поездки по городу, нас ждал еще один сюрприз. Гастрономический. В Найроби есть один известный ресторан. Называется «Карнивор». Там можно попробовать мясо африканских животных. Пусть нас простят вегетарианцы и борцы за права животных, но отказаться от такого соблазна мы просто не могли. Ведь не каждый день ты можешь поужинать жареной зеброй, съесть крокодила или страуса, тем более что ужин в этом ресторане уже был включен в сто8мость тура.
Часов в семь вечера мы со своим гидом отправились на ужин. По дороге для нас провели небольшой ликбез, на тему некоторых особенностей поведения в этом ресторане. Там есть такая традиция. До того, как официант начнет приносить Вам мясо животных, перед вами на стол ставят небольшой флажок. Мясо Вам будут подавать до тех пор, пока вы не положите его на стол. Это означает, что Вы наелись. Ужин заканчивается.
Посреди ресторана стоит огромная жаровня, на которой жарится африканская дичь. Мясо насаживается на большие шампуры, больше похожие на мечи с рукояткой. Перед ужином раздают горячие полотенца, для того, чтобы обтереть руки. Потом на стол ставится большая подставка в два яруса, на которой находятся небольшие мисочки с разными соусами. Для каждого мяса свой соус. Затем приносят шпинатовый суп, больше похожий на изрядно разбавленное пюре зеленого цвета. На вид смотрится не аппетитно, но на вкус приятен. После Вам подают по одной плоской чугунной тарелке. Она очень горячая, для того чтобы мясо долго не остывало. И начинается праздник желудка. Сначала мы пытались распробовать каждый вновь принесенный кусок. Это газель, это зебра, это буйвол, это жираф, это… Но мясная река текла не останавливаясь. Через час все смешалось в один мясной калейдоскоп. Принесли мясо льва, и мы поняли как>го приблизительно вкуса наш домашний кот, оставленный в московской квартире.
На следующий день нас разбудили в шесть утра. Впереди переезд в один из старейших национальных парков Кении «Амбосели». Этот парк находится на самой границе с Танзанией. Почти триста километров на автомобиле по стране. Погрузив наши вещи в микроавтобус, гид сказал, что в «Амбосели» мы сможем увидеть «Большого Кили». Мы
По дороге мы останавливались в нескольких 4еревушках. Наш водитель
Через 250 километров закончился асфальт. Еще 100 км. грунтовой дороги. Жарко и пыльно. Хочется пить. Вода в бутылках. На вкус приятная. Холодная и освежающая. Еще через 20 км. дорога превращается в стиральную доску. Мы удивлены, что за все время нам не попалось еще ни одно животное. Задаем вопрос водителю. Он отвечает:
На обочине дороги нам то и дело попадаются одинокие Масаи. Стоят и провожают машину безразличным взглядом. Их стройные фигуры растворяются в дорожной пыли. Так едем еще часа два. Наконец небольшие ворота. На табличке написано "Национальный парк «Амбосели». «Охота запрещена». После минутной стоянки продолжаем движение, но уже по территории заповедника.
Коммерческая охота в Кении запрещена. За нарушение закона 20 лет тюрьмы или очень крупный денежный штраф. Кенийцы строго соблюдают закон. Ведь туризм, сафари — это основная статья дохода национальной экономики. Разрешено охотиться только Масаям — местным племенам.
Водитель говорит, что мы можем расчехлить свою фотоаппаратуру. Сказано — сделано. Пытаюсь осторожно объяснить водителю, что нам бы посмотреть такие места, куда не возят туристов. Нам нужны места для хорошей съемки. Водитель качает головой, повторяя: «Big camera. Good camera». Он понял меня лишь тогда, когда 10$. из моего кармана оказались у него. Я еще раз убедился, что не надо путать дружбу с бизнесом.
Еще одно интересное наблюдение. В Африке совершенно неповторимое небо. Африканское небо не перепутаешь не с каким другим. Оно «плоское» до горизонта. Ровно на столько, на сколько хватает взгляда. Такое же плоское, как и саванна. Стоя в полдень в саванне, ощущаешь себя маленькой букашкой посреди огромной сковородки — раскаленной и плоской.
Начинают появляться зебры. Все больше и больше. Большие стада кочуют по саванне. Останавливаемся. Быстро достаю фотоаппарат. Делаю серию снимков. Животные не 1оятся машины. Некоторые тоже остановились совсем близко от нас. Словно позируют. Парочка молодых животных начинает играть друг с другом. Мы очарованы их грациозностью. После съемки зебры продолжают движение.
К обеду мы прибываем на место нашего ночлега. Это небольшие гостиницы посреди саванны. В Африке их называют лоджиями. Портье с неизменными улыбками и горячими полотенцами. Словно
По уровню комфорта лоджии вполне тянут на пять звезд. Есть все удобства. Нет только телевизора. Да он там и не нужен. Телевизор вокруг нас. Круглосуточно. Режиссер этого кино отличался непредсказуемостью. Вокруг нас мартышки. Их так много, что не понятно, кого больше, туристов или обезьян. Они не боятся людей. Нас предупредили, чтобы мы были с ними осторожными, ведь мартышки редкостные воришки. Зазевался и с кошельком можно попрощаться. Двери и окна в бунгало тоже нужно держать закрытыми по этой же причине.
В 16–00 мы выехали на вечернее сафари. Такого количества животных и птиц мы не видели нигде. Фотоаппаратура работает беспрерывно. Машина резко тормозит. Процессия из 20 слонов переходит дорогу. Впереди идет большой самец — вожак. Слонов сопровождают большие белые птицы. Слоновий помет служит им пищей, точнее семена растений, которые едят слоны. Натурально, наглядно, просто и разумно. Видим семейство львов. Но они слишком далеко, чтобы сделать снимки. Просто любуемся. Время летит незаметно. Уже 7 вечера. В Африке темнеет быстро. С глубокими сумерками возвращаемся в лоджию. Душ, ужин и спать. Надо переварить то, что увидели за день.
Посреди ночи мы проснулись от
Получив столько впечатлений, что мы забыли о «Большом Кили». Рано утром покидая «Амбосели» мы спросили нашего водителя: «А где же “Большой Кили”? В ответ он остановил машину и показал рукой на
Снова дорога. Двигаемся в центр страны, в национальный парк «Накуру». Этот парк знаменит, прежде всего, своим озером с одноименным названием. Традиционно, озеро — место обитание больших колоний фламинго и розовых пеликанов. Располагается «Накуру» на территории «Великой рифтовой долины», а озеро «Накуру» входит в состав системы рифтовых озер.
Дорога от парка «Амбосели» до парка «Накуру» занимает около 5 часов на машине по хорошей асфальтированной дороге. По пути мы проезжаем множество мелких поселений, а также небольших городков. Останавливаемся на обочине и покупаем местные фрукты. Нам предлагают попробовать
Машина медленно ползет в гору. Дизель работает на пределе. Мы останавливаемся и меняем воздушный фильтр.
Меняется ландшафт. Становится прохладно. Начался дождь. Мы закрываем окна. Еще один поворот и перед нами открывается потрясающая картина — «Великая рифтовая долина» в лучах утреннего солнца, как на ладони. Прекрасная панорама на содовое озеро «Наваша». В этом районе концентрация соды настолько велика, что местные жители ее добывают и продают тут же, у обочины автотрассы.
Дорога идет вниз и снова теплеет. Проезжаем цветочные плантации. Хозяева этих плантаций голландцы. Наш гид поясняет нам, что сегодня почти половина голландских цветов, которые идут на экспорт африканского происхождения. Верим ему на слово. Проезжаем животноводческие фермы. Останавливаемся на
Не успели отъехать от лоджии километра два, как машину окружила небольшое семейство бабуинов. Бабуины не обращают на тебя никакого внимания, до тех пор, пока ты не угостишь их
Но вот, наконец, озеро. Вода совершенно не подвижна — парное молоко. Десятки тысяч фламинго в лучах вечернего солнца, отражаясь в воде, медленно передвигаются на своих тонких и длинных ногах вдоль берега, фильтруя планктон. Словно розовое облако парит над водной поверхностью. Останавливаемся в метрах 50 от берега. Открытое место. Птицы не обращают на нас никакого внимания. Выхожу из машины, держа фотокамеру в руках. Медленно, не делая резких движений, подхожу поближе. 40, 30, 20 метров… Птицы начинают нервничать. Держат дистанцию. Ближе 20 метров не подпускают. Делаю серию снимков. Совсем рядом колония пеликанов. Они более медлительные. Подхожу почти вплотную. Птицы сидят неподвижно. Кажется, им нет до меня никакого дела. Хочется остаться здесь часа на два, чтобы птицы привыкли к моему присутствию и продолжить съемку. Но водитель жестами показывает, что надо ехать. Начинает смеркаться. А по ночам в парках находиться не рекомендуется.
На обратном пути попадается пара носорогов. Мамаша и детеныш. Еще совсем маленький. Мама недоверчиво держится подальше от машины, а дети остаются детьми даже среди животных. Малыш беспечно подбегает к машине, явно вызывая нас на игру. Мы не горим желанием принимать его вызов, глядя на огромную мамочку. С носорогами вообще шутки плохи. Нередки случаи, когда разъяренные носороги легко переворачивали машину с туристами.
Возвращаемся в лоджию часам к восьми вечера. После ужина, около бара разожгли костер. Сидя у костра, слушаем ночной африканский лес. Только сейчас чувствуем, как мы устали за день. На тропинке к нашему бунгало натыкаемся на карликовых антилоп, величиной с маленькую комнатную собачку. Еще их называют
Мы почти полностью выполнили свою программу. Остался один пункт. Последний в нашем плане национальный парк «Масаи Мара». Земля масаев. Визитная карточка кенийского сафари. Предстоит долгий и трудный переезд. Большая часть пути — это полное бездорожье.
Проехали последний более или менее цивилизованный населенный пункт. Заправились. К машине подбегают дети. Нас рассматривают с неподдельным интересом. Достаю фотокамеру и пытаюсь сделать снимки. Увидев у меня в руках фотоаппарат, дети стремительно
Мы уже три часа едем по пыльной дороге по территории национального парка. Машину трясет так, что
Попадаются масаи, пасущие свои нескончаемые стада коров под палящим солнцем. За сутки они перемещаются на огромные расстояния и возвращаются обратно в свои деревни. Масаи хорошие бегуны. Они могут пробежать очень большое расстояние и не устать. Это у них в крови. Коровы у масаев тоже необычные. В день эти коровы дают всего лишь по два литра молока. Но оно густое и жирное.
Через территорию парка протекает река Мара. Рекой ее назвать трудно. В сезон дождей вода наполняет ее русло. Сейчас же в некоторых местах она пересыхает настолько сильно, что превращается в тоненький ручеек, который легко перешагнуть. В некоторых местах речка немного разливается, образуя небольшие запруды. Это излюбленные места обитания гиппопотамов и крокодилов. Река является источником питьевой воды для масаев и диких животных. Все пьют воду из одного источника. Перед природой все равны. Так живут сейчас, так жили тысячи лет, так будут жить и дальше.
Пока перемещаемся по парку в лоджию, попадаются много животных. Зебры, слоны, антилопы, газели. Нам эти животные уже не кажутся необычными. За время нашего сафари мы к ним уже успели привыкнуть и вяло наблюдаем их из окна нашей машины. Наша цель жирафы, гиппопотамы и если повезет, то гепарды или львы. На следующий день мы запланировали посетить одну из многочисленных масайских деревень.
Быстро размещаемся. Немного отдыха. В холле нашей лоджии стоит огромный череп слона. Администрация добавляет туристам экзотики. Но ее хватает с лихвой. Традиционный стакан апельсинового сока и снова на сафари.
Жирафов искали недолго. Большое стадо этих необычных ж8вотных мы застали за поеданием листьев акации. Мы насчитали около 19 животных. Жирафы пугливы и осторожны. Гид поясняет, что жирафы добрые животные. Даже выяснение отношений между самцами происходит по особенному, «мягкому» сценарию. Оба самца становятся бок о бок и перекрещивают свои шеи. Иногда более активный самец как бы подталкивает другого, но делает это так деликатно, что трудно понять выясняют они отношения или просто любезничают.
Едем дальше, вдоль русла реки. Сделаем попытку найти гиппопотамов. По дороге попадается стая марабу. Марабу стоят на земле на одной ноге. Отдыхают. Водитель останавливает машину у самого края обрыва. Внизу небольшая запруда. Стадо гиппопотамов нежиться в грязной воде. Пытаюсь сделать снимки. Далековато. Уговариваем гида перейти на другую сторону запруды. Гид озадачен. Неохотно соглашается. Через несколько минут мы уже в
Масаи живут небольшими деревнями, которых множество в «Масаи Мара». Несколько низких домов расположенных по кругу. Территория деревни огорожена забором из веток деревьев и кустарников. Забор настолько плотный, что сквозь него трудно проникнуть леопарду. Внутри еще несколько загонов для скота и овец, огороженных таким же плотным забором. Как правило, молодые ягнята живут прямо в доме, за стенкой. Дома масаи строят из веток, обмазанных глиной и коровьим навозом. После постройки стены высыхают на солнце, его протапливают изнутри. После такой обработки запаха навоза практически не ощущаешь.
Быт масаев прост, если не сказать примитивен. Образ жизни размерен и не менялся уже многие сотни лет. Утром молодые мужчи=ы уводят коров на пастбища. Старики и дети остаются в деревне. Женщины идут за водой. К вечеру, до темноты, все возвращаются. И так каждый день.
Мы приехали в одну из деревень уже к вечеру. Подошел вождь деревни — молодой масай, на вид 20 лет. С ним мы договаривались о цене. Как правило, 50 долларов достаточно, чтобы тебя пустили внутрь и показали быт. Мы не стали торговаться. Нам хотелось получить впечатлений по полной программе. Сначала женщины показали нам свой ритуальный танец. Потом мужчины. Затем нам показали, как масаи добывают огонь без спичек и огнива — старым, первобытным способом, при помощи двух дощечек. Мы спросили вождя, можем ли мы зайти к нему в дом. Он согласился. Показав свой нехитрый быт и познакомив нас со своими женами, которых у него две предложил нам попробовать выпить масайского пива.
Стало темнеть. Я спросил, есть ли место, откуда хорошо виден закат? Вождь согласился нас туда проводить. Взяв сумку с фотоаппаратурой, он повел нас не небольшую гору, заросшую густым высоким кустарником. Шли минут двадцать. Подъем был не тяжелым. Наконец мы вышли на небольшую каменистую площадку. Расположившись там, мы наблюдали за восхитительным закатом. У нас было еще полчаса до темноты. Вдруг масай вскакивает, хватает сумку с фотоаппаратурой и мчится прочь. Чувствуя неладное, мы бежим следом за нашим вождем. Отдышавшись и стряхивая колючки с одежды, я задаю вопрос моему проводнику: «От кого мы убегали?». Наш храбрый вождь тихо приложил палец к губам и показал рукой на то место, где мы были еще несколько секунд назад. Их кустарника вышел огромный слон — старый самец. «Очень опасно, очень опасно», — повторял наш масай. Было видно, что он испугался. Масаи храбрые и убить льва для них считается обычным поступком. Но вот кого они по настоящему боятся так это слонов. От них не убежишь и копья против них бессильны. Масаи обходят слонов стороной.
Мы все же успели сделать несколько снимков африканского заката. Уже глубокими сумерками мы вернулись в деревню. Прощались всем племенем. Завтра дорога до Найроби. И четыре дня на океане. Сафари подошло к концу.